Odwiedziliśmy Centrum Sztuki Marka Rothki w Dyneburgu — oto co znaleźliśmy

Nieprawdopodobne muzeum w nieprawdopodobnym mieście

Mark Rothko urodził się jako Marcus Rothkowitz w Dyneburgu w 1903 roku. Miasto nosiło wtedy nazwę Dźwińsk i było wieloetnicznym carskim garnizonem z liczną społecznością żydowską. Rodzina Rothki wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdy miał dziesięć lat. Stał się jedną z kluczowych postaci ekspresjonizmu abstrakcyjnego, a jego wielkoformatowe obrazy pól barwnych osiągają dziś dziesiątki milionów dolarów na aukcjach. Nigdy nie wrócił na Łotwę.

Centrum Sztuki Marka Rothki w Dyneburgu jest w tym kontekście instytucją nieprawdopodobną: poważne muzeum sztuki współczesnej noszące imię najsławniejszego syna miasta, mieszczące się w XIX-wiecznym kompleksie Twierdzy Daugavpils, w mieście 220 km od Rygi, do którego większość zagranicznych odwiedzających nigdy nie dociera. Pojechaliśmy tam w marcu 2025 roku. Oto co znaleźliśmy.

Jak dostać się z Rygi do Dyneburga

Dyneburg to drugie miasto Łotwy, ale zdecydowanie należy do kategorii miejsc wymagających zaangażowania. Są dwie główne opcje:

Pociągiem (Pasažieru Vilciens): bezpośredni pociąg z Rygi do Dyneburga jedzie ok. 2,5–3 godz. i kosztuje ok. 12–15 € w jedną stronę. Kursuje kilka razy dziennie. To bardziej klimatyczna opcja — przejeżdżasz przez płaskie łotewskie tereny, które przechodzą w krainę jezior Łatgalii, mającą inną jakość światła i krajobrazu niż region ryski.

Autobusem: szybsze kursy (niektóre bezpośrednie poniżej 3 godz.) łączą oba miasta, bilety ok. 8–15 €. Dworzec autobusowy w Dyneburgu jest stosunkowo centralny.

Samochodem: ok. 2,5 godz. autostradą A6. Jeśli łączysz Dyneburg z szerszą łotewską trasą samochodową, jazda samochodem ma więcej sensu.

Wzięliśmy poranny pociąg i przyjechaliśmy na czas na lunch, który zjedliśmy w prostej kawiarni niedaleko dworca. Dyneburg ma znaczną populację rosyjskojęzyczną i miasto wydaje się bardziej wschodnie w charakterze niż Ryga — cyrylica pojawia się obok łotewskiego, architektura to raczej era sowiecka niż secesja, a tempo życia jest znacznie wolniejsze.

Twierdza Daugavpils

Centrum Rothki mieści się w obrębie Twierdzy Daugavpils (Daugavpils Cietoksnis), ogromnej XIX-wiecznej fortyfikacji wojskowej zbudowanej za cara Aleksandra I. Twierdza jest ogromna — zajmuje 127 hektarów i jest jedną z największych zachowanych fortec z epoki napoleońskiej w Europie — a większość z niej jest wciąż stopniowo restaurowana i adaptowana.

Kompleks twierdzy sam w sobie wart jest eksploracji niezależnie od muzeum. Skala jest trudna do ogarnięcia: ogromne ziemne umocnienia, ceglane magazyny, koszary i mury obronne zajmujące teren, który pełne przedpołudnie ledwie wyczerpuje. Audiotrasa po Twierdzy Daugavpils daje kontekst dla historii militarnej miejsca, obejmującej okresy napoleoński, carski, I wojnę światową i sowiecki.

Chodzenie po terenie twierdzy w marcu, w szarym bałtyckim świetle, gdy większość renowacji wciąż jest w toku, a cegła powoli wyłania się spod wieków bielenia, miało naprawdę klimatyczny charakter — nie w stylu wypolerowanego dziedzictwa, ale naprawdę lekko upiorny w najlepszym sensie.

Samo Centrum Rothki

Muzeum mieści się w budynku Arsenału nr 5 twierdzy, dobrze odrestaurowanej ceglastej strukturze zapewniającej dobą przestrzeń galerii. Kolekcja stała obejmuje osiem oryginalnych dzieł Rothki — żadne z jego najsławniejszych wielkoformatowych płócien, które pozostają w głównych amerykańskich i europejskich kolekcjach, ale wystarczająco, żeby zrozumieć łuk jego kariery. Są też prace jego rodziny i rówieśników oraz duża galeria współczesnej łotewskiej i międzynarodowej sztuki w rotacyjnych wystawach.

Osiem oryginałów Rothki to centrum wystawy. W naturze, szczególnie prace z końca lat 50. i początku 60., robią to, co malarstwo Rothki ma robić: pola barwne delikatnie drgają na krawędziach, a jeśli staniesz w zalecanej odległości (dalej niż normalnie stałbyś przed obrazem), coś zmienia się w Twoim postrzeganiu. Są mniejsze niż słynne Seagram Murals lub obrazy z Houston Chapel, ale efekt jest obecny.

Uderzyła nas jakość prezentacji. Centrum Rothki to nie budżetowe regionalne muzeum radzące sobie z tym, co ma. Kuratorstwo jest przemyślane, oświetlenie właściwie skalibrowane, a teksty interpretacyjne dostępne w kilku językach, w tym po angielsku. Jak na muzeum w mieście liczącym 80 000 mieszkańców, gra znacznie powyżej swojej wagi.

Czy wyprawa jest warta zachodu z Rygi?

To zależy od tego, czego szukasz. Jako czyste pielgrzymstwo artystyczne — oglądanie oryginalnych Rothków w mieście, gdzie się urodził — tak, bez wątpienia. Połączenie obrazów i kontekstu biograficznego tworzy doświadczenie o innej jakości niż oglądanie jego prac w Nowym Jorku czy Londynie.

Jako ogólna wycieczka jednodniowa z Rygi odpowiedź jest bardziej warunkowa. Dyneburg nie jest konwencjonalnym miastem turystycznym. Nie ma Starego Miasta w sensie Rygi czy Cēsis, infrastruktura dla zwiedzających jest ograniczona i musisz być gotowy na destynację nagradzającą ciekawością, a nie listą do odhaczenia.

Spędziliśmy ok. pięciu godzin w kompleksie twierdzy (muzeum plus chodzenie po terenie), zjedliśmy lunch i wczesną kolację w mieście i złapaliśmy wieczorny pociąg z powrotem do Rygi. Cały dzień czuł się jak prawdziwa podróż, a nie turystyczna wycieczka, co uważamy za rekomendację.

Przewodnik po regionie Łatgalii obejmuje szerszy obszar, jeśli rozważasz połączenie Dyneburga z Krainą Jezior, która jest niezwykła latem.

Samo miasto Dyneburg

Dyneburg to miasto nagradzające ciekawość. Nie ma konwencjonalnej oferty turystycznej — nie ma Starego Miasta w sensie Rygi czy Cēsis — ale ma wyraźny charakter wywodzący się z jego geografii, wieloetnicznej historii i obecnego momentu.

Miasto leży na skrzyżowaniu głównych tras kolejowych, co wyjaśnia jego historyczne znaczenie jako centrum przemysłowego i wojskowego. Dziś ma populację złożoną w ok. 45% z Łotyszy, 30% Rosjan i 25% innych mniejszości (Polaków, Białorusinów, Litwinów, historycznie Żydów), czyniąc z niego jedno z najbardziej wieloetnicznych miast na Łotwie. Jest to widoczne w oznaczeniach ulicznych (łotewski jako podstawowy, rosyjski też powszechny), architekturze religijnej (kościoły prawosławny, katolicki i luterański w odległości kilku przecznic od siebie) i ogólnej atmosferze miasta, które nie zostało wygładzone w jedną kulturową tożsamość.

Dla odwiedzającego dysponującego kilkoma godzinami poza Centrum Rothki i twierdzą, obszar wokół Vienības iela (głównej ulicy handlowej) i kilku budynków sakralnych blisko centrum daje poczucie tej tkanki. Pomnik Wielkiej Synagogi w pobliżu twierdzy oznacza miejsce historycznej społeczności żydowskiej miasta, jednej z największych na Łotwie przed Holokaustem.

Łączenie Dyneburga z Krainą Jezior Łatgalii

Region Łatgalii — wschodni obszar Łotwy — słynie ze swojej sieci jezior, odrębnej kultury ludowej (bardziej katolickiej niż luterańska reszta Łotwy, z silnymi polskimi i białoruskimi wpływami) oraz krajobrazu bardziej miękkiego i zalesionego niż region ryski.

Jeśli wybierasz się do Dyneburga, rozważ spędzenie dwóch nocy i korzystanie z miasta jako bazy do eksploracji pobliskich jezior (Rāznas i Drīdzis są największymi i najbardziej malowniczymi). Zamienia to wymagającą wycieczkę jednodniową w bardziej spokojną kulturową i przyrodniczą trasę. Przewodnik po regionie Łatgalii obejmuje szerszy obszar.

Informacje praktyczne

Godziny otwarcia: wtorek–niedziela, 10:00–18:00. Zamknięte w poniedziałki.
Wstęp: dorośli 7 €. Studenci i emeryci 4 €. Dzieci do 7 lat bezpłatnie.
Języki: dobra angielska sygnalizacja.
Kawiarnia: kawiarnia muzealna jest przyzwoita. Więcej opcji w centrum miasta, 15–20 minut pieszo.
Odległość od stacji kolejowej: twierdza jest ok. 2 km od głównej stacji. Taksówka lub Bolt jest łatwiejszy niż spacer, szczególnie zimą.
Fotografowanie: dozwolone bez flesza w galeriach. Prace Rothki można fotografować do użytku osobistego.

Związek z Rothko

Dla zainteresowanych szerszym kontekstem: związek Rothki z jego rodzinnym Dyneburgiem jest skomplikowany. Wyjechał w wieku 10 lat i rzadko mówił o Łotwie w dorosłym życiu. Emigracja w 1913 roku nastąpiła w okresie carskiej przemocy antysemickiej, a ojciec Rothki — farmaceuta — podjął trudną decyzję o wysłaniu dzieci do Stanów Zjednoczonych przed sprowadzeniem reszty rodziny. Marcus Rothkowitz przybył do Portland w Oregonie jako Marcus Rothkowitz. Później zangielizował imię na Mark Rothko.

Muzeum, powołane do życia przy współpracy rodziny Rothki i rządu łotewskiego, otrzymało pierwsze oryginalne dzieła Rothki w 2010 roku. Kolekcja stopniowo rosła od tamtej pory. Nie ma bezpośredniego zapisu, że Rothko wyrażał życzenie upamiętnienia w Dyneburgu — muzeum jest aktem obywatelskiego odzyskania przez miasto jego najsławniejszego syna — ale same dzieła, obrazy pól barwnych o ich kontemplacyjnej jakości, wydają się całkowicie właściwe w spokojnym fortecy.

Gdzie to zostawia nas w 2026 roku

Aktualizacja maj 2026 — Centrum Rothki nadal jest jedną z najbardziej niedocenianych instytucji kulturalnych w krajach bałtyckich. Renowacja twierdzy trwa i od naszej wizyty w 2025 roku otworzyły się kolejne obszary. Połączenia kolejowe nieznacznie się poprawiły dzięki dodatkowym codziennym kursom. Jeśli cokolwiek, argument za tą wycieczką jest teraz mocniejszy: Dyneburg pozostaje naprawdę poza szlakiem turystycznym, a połączenie oryginałów Rothki, skali twierdzy i bardzo innego charakteru Łatgalii w porównaniu z zachodnią Łotwą tworzy dzień, który czuje się jak prawdziwa podróż, nie turystyka.